谷町筋のざわめきがふっと遠のく一角がある。石の鳥居をくぐると、車の音が背中に置き去りになって、かわりに鳩の羽音と、どこかで撞かれる鐘の余韻が耳に入ってくる。朱の五重塔が、薄曇りの空を背にまっすぐ立っている。天王寺という街は、上町台地の縁にのって少しずつ傾いていて、だから歩いていると足の裏でその坂をいつも感じる。ここはビル街の真ん中なのに、足元だけが古い時間を残している。きょうはその傾きにそって、伽藍から門前の坂へ、ゆっくり下りていくことにする。
大阪・天王寺、伽藍と坂と祈りのあいだを
マチノワ編集部
順位ではなく、編集部が選んだ5スポットを順にご紹介します。谷町筋のざわめきがふっと遠のく一角がある。石の鳥居をくぐると、車の音が背中に置き去りになって、かわりに鳩の羽音と、どこかで撞かれる鐘の余韻が耳に入ってくる。朱の五重塔が、薄曇りの空を背にまっすぐ立っている。天王寺という街は、上町台地の縁にのって少しずつ傾いていて、だから歩いていると足の裏でその坂をいつも感じる。ここはビル街の真ん中なのに、足元だけが古い時間を残している。きょうはその傾きにそって、伽藍から門前の坂へ、ゆっくり下りていくことにする。
西側の石鳥居をくぐると、まず空気の密度が変わる。聖徳太子の創建と伝わるこの寺は、いまは天台宗から独立した和宗の総本山で、境内の外を歩くだけなら門は終日ひらいている。歩を進めて中心伽藍に入ると、中門・五重塔・金堂・講堂がまっすぐ南北に並ぶ「四天王寺式」の配置が一望できる。寺社の伽藍は時代とともに増改築で複雑になりがちだが、ここはあえて最古級のこの直線形を守りつづけてきた——だから境内に立つと、図面の上を歩いているような不思議な見通しのよさがある。塔は戦火や落雷で幾度も焼け、そのたびに同じ姿で建て直されてきた。今の朱塗りもまた、その長い再建の連なりの先端にある。
金堂の整然とした緊張から北へ抜けると、急にやわらかい場所に出る。六時礼讃堂の前にひろがる亀の池には、名のとおり無数の亀が甲羅を干していて、堂を拝みにきた人が手すりにもたれて飽かず眺めている。池の中央に架かる石橋の上にあるのが石舞台で、屋根のない四角い石の壇がただ水面に浮かんでいる。普段はがらんとして見えるこの舞台が、聖徳太子の命日にあたる四月二十二日には雅楽の奏でられる晴れの場に変わる——年に一度のその日のために、残りの三百六十四日が静かに用意されている、と思うと見え方が変わる。池のへりは伽藍観光の動線からわずかに外れていて、その分だけ腰を下ろしやすい。
伽藍の西門を出て坂をくだっていくと、逢坂という名の急な下りに沿って一心寺の現代的な仁王門が見えてくる。ここで知られるのは「お骨佛」という供養のかたちだ。納められた多くの遺骨を粉にし、漆と練り合わせて十年ごとにひと体の阿弥陀仏に造立する——つまり堂内に祀られた仏像そのものが、無数の人の名残でできている。宗派を問わず誰でも納められるこの仕組みのために、線香の煙の絶えない日でも参拝者が静かに列をつくる。坂の途中という立地も効いていて、谷町筋の賑わいから一歩下りた窪みに、街の弔いの感情がそっと溜まっているように感じられる。手を合わせる人の背中が、どれもよく似て見えるのが印象に残った。
一心寺の門前から細い参道を入ると、坂の途中に張りつくように安居神社の境内がある。少彦名と菅原道真を祀る小さな社だが、ここが知られるのは別の理由による。慶長二十年(一六一五)の大坂夏の陣で、茶臼山に布陣して徳川本陣に突撃した真田信繁が、傷つき疲れてこの境内で休んでいたところを討たれた——そう伝わる「真田幸村戦死跡之碑」と、腰かけたとされる松の木陰が、いまも参道脇に残る。台地の縁にあたるこの斜面が、当時は見晴らしのきく要地だったことが、立ってみると地形でわかる。四天王寺とは打って変わって、訪れる人もまばらで、葉ずれの音ばかりが耳に届く。歴史の劇的な一場面と、いまのこの静けさの落差が、かえって場所を強く印象づける。
安居神社から茶臼山町へ抜けると、緑に囲まれた堀越神社にたどり着く。四天王寺の建立と同じころ、聖徳太子が叔父の崇峻天皇を偲んで創建したと伝わる古社で、大阪では昔から「堀越さんは一生に一度の願いを聞いてくれる神さん」と言いならわされてきた。だから願い事をひとつに絞ってから鳥居をくぐる、というのがこの社の作法めいた愉しみになっている。境内には鎮宅霊符尊を祀る末社もあり、家まわりの守りを願って訪ねる人も少なくない。都心の只中とは思えないほど木が深く、参道に入ると音が一段やわらぐ。四天王寺の伽藍から坂を下り、弔いと武将の最期をたどってきた半日の終いに、未来へのささやかな願いをひとつ預ける——そういう順番で歩くと、この社が締めくくりにふさわしく感じられる。
坂を下りるほど、街は祈りの記憶に近づいていく。マチノワ編集部
堀越神社の鳥居を抜けて茶臼山町の通りに戻ると、夕方の光が西へ長く伸びていた。上町台地は西に向かって落ちていく地形で、だから昔の人はこの縁から沈む陽に極楽を重ねたのだと、歩いてみてようやく腑に落ちる。伽藍の整然とした直線、坂沿いに積まれた無数の祈り、武将が息を引きとった木陰、一生に一度の願いを預ける社。テーマはばらばらのようでいて、どれも「ここで手を合わせた誰か」の記憶でつながっている。観光名所をめぐったというより、街が何百年もかけて溜めてきた静けさを少し分けてもらった、そんな半日だった。拝観時間や中心伽藍の入堂料はその時々で変わるので、出かける前にそれぞれの公式の案内に目を通しておくと、歩く段取りがつけやすい。坂を上りなおして駅へ戻る道すがら、もう一度だけ五重塔を振り返った。